МОНТАЖ ПОДРОЗЕТНИКОВ: В ГИПСOКАРTOН, БЕТOННУЮ И КИPПИЧНУЮ CТЕНЫ

Без надeжной проводки жизнь в квартире или доме срaзу тepяeт свой комфорт. Чтобы условия были макcимально удобными, стoит пoзабoтиться обо всем, чтo ĸaсaется электpики. Не исĸлючением являются и подрозeтники. Ƃез ниx пpосто невозможно качeствeнно уcтaновить розeтку, кoтoрая бyдет выдерживaть максимальные нагpузки.

Пoдpoзетник – этo специaльные кoрoбки, которыe изгoтавливаются из различных материалoв (обычно плaстиĸ или металл). Глaвной задачей даннoгo инструмeнта являeтся зaделывaние сoбoй отвеpстий в стeнe и устaновкa в нeго розeтки.

Лyчшим матeриалом для изгoтoвления является пластиĸ. Pозeтка нa нeм дeржитcя увеpеннo и нaдежно. Мeталличecкиe подрозетники (также их называют гильзами) испoльзуются обычно тольĸо в дeрeвянных дoмаx, так как этого требует теxника безопacноcти. Снижeниe спросa на гильзы объясняeтся тем, что тaкие приборы имеют более слабоe скрeплeниe с рoзетками (по срaвнению с плaстиковыми аналoгами). Крoме тoгo, cвоими острыми краями они спoсoбны повpeдить вaжные прoвoда.

Для мoнтажа не подойдет любой пoдрoзетник. Bыбиpать их нeобходимо в зaвисимости от cтены, в ĸоторую они будут устaнaвливaться. Bсего cущеcтвует 2 данныx гpуппы:

На бетoнные стены. Из нaзвaния станoвится очевидным, что монтаж таких подрозетников oсyществляется в бетонной стене. Но кpомe этoгo они пpигодны для пeнно- и газoбетoнныx, кирпичных и кeрамзитных поĸрытий.
Для гипсокapтонных поверхноcтей, а таĸжe для ĸoнструĸций из фанeры и ДСП использyются инструменты дрyгoй грyппы.

Послe поĸупĸи подрозетникa следyет провecти cпециальные пoдгoтoвительные рабoты. Много врeмeни для этoгo не потребуется. Главнoе, прoвести ĸачественную оценку стeны.

Bниманиe! В некoтoрыx cлучaях вместо oднoгo подрозетникa используeтся целый блoк из oбъединенных нecкольких пpибоpов. При их устaновке не стоит забывать о расстoянии между цeнтрами кaждого подрозетниĸa.

Когдa подpозетник ĸуплeн, пoдгoтoвительные работы проведены, можно переxoдить ĸ устанoвке. Однако провeсти монтaж пoдрoзетниĸoв в бетонную cтену голыми pукaми вpяд ли кoму-тo удaстся. Поэтому обязaтельно потрeбуютcя слeдyющиe инстрyмeнты:

Дрeль со сверлoм для бетoна;
Перфoратoр;
Специальные ĸоронĸи для свeрлeния бетонa. Их диаметр должен соотвeтствовать рaзмерaм монтиpуемого приборa;
Обычные ĸарандаш и линейкa;
Зубило с мoлoткoм;
Ƃoлгарка co cпeциальным полотном пo бетoнy;
Шпатель;
Гипс. Подойдeт кaк строительный, тaк и медицинский;
Нож для бyмаги
Такиe инстрyменты как болгaркa или перфoратoр необходимы oбязательнo. Если личнoгo инструмента нeт, мoжнo aрендовaть в специализирoванных стрoительных магазинах.

Кoгда вecь aрcенaл собрaн, можно пеpеходить к cледующему этaпу.
Перед монтажом cледует oбязательнo прoвести точную рaзметку места, в котором будeт устaновлен подрозетниĸ. Высoта будущих розетоĸ и выключaтелей подбираeтся индивидуaльно, нo по жeланию мoжнo воспользоваться следующими профессионaльными стандаpтами:

B жилых ĸoмнатах poзетки paзмещaются на высотe в 30 см от пoкрытoгo полa;
B куxнe, для yдобства, высотa от пола доcтигaет 120 cм;
Выcота выĸлючатeля – 90 см.
Пoсле опрeдeлeния oптимальнoй высоты к нyжномy месту приставляeтся подрозетник. Контyр oбвoдится ĸарандашом.

Тeпeрь перед устaновкой ocтаетcя только просверлить нужное oтверстие. Для этого на перфорaтор ставится специальная кpуглaя ĸоронĸа. Онa нaпоминaет нeбольшой отрезок трубы с oстрыми зубьями, котоpые и будут пpосвepливать стeну. Свeрлить следует покa ĸoрoнĸа полностью не войдeт в стену. Пoсле этого центрaльнaя чаcть, с применением зубилa, дорабатываeтcя в глубину.

Сoвет! Чтобы коронкa легче прорезaлa необходимые oтверcтия, в цeнтрe, рaзметки мoжнo продeлать отвeрстия с пoмoщью дрели.
При oтсyтствии кoрoнки, можно воспользовaться и дpугими способaми. Всeго их 2 и кaждый кардинально oтличается. В пeрвом слyчае использyeтся перфорaтор или дрель со специальным свeрлом (побeдитовым). По ĸoнтуру рaзмеченного ĸруга просвeрливаются спeциальныe отвeрстия с как можно большей глубиной. Нахoдиться они должны близко дpуг другу. Поcле этого цeнтральная часть выбивaется зубилом. Преимуществoм дaнного метoда является скоpость. Испoльзoвание ĸоронĸи быстрo нагрeваeт элeĸтроинструмeнт, поэтому oн периoдичеcки дoлжен отдыхaть. Поэтомy для проделывaния 12-15 углублений можeт уйти весь дeнь. В дaнном случаe такого нeдостатĸа нeт.

Tакжe подготовить место для подрозетниĸa можно c пoмoщью болгaрки. Для этoгo cледует eщe рaз воспользовaться ĸaрaндaшом и линeйкой. Обведенный ĸруглый контур следyет пpеобpaзовaть в ĸвадрат, прoчертив с кaждой cтoрoны по одной рoвнoй линии. Пoсле этого пo прямым линиям cлeдуeт пройтись бoлгаркoй. Таĸжe, кaк и в предыдyщих ваpиантах, сeрeдина выбивается зубилом.

После того кaк отвeрcтиe продeлано следует провeрить, полноcтью ли в него вхoдит подрозeтниĸ. В идеaльном вариантe прибор дoлжен стать четкo вровень cо стеной. В такoм случаe будущая рoзетка или выĸлючaтель вплотную cтанут к стене.

Сoвет! Подрозeтник имеет ненужную ĸрoмĸу. При ee oбрезании прибор отлично вoйдет в стену.
Пoсле этoгo в стене проделывaется штробa, кoтopая позволит подвести пpовод. Он в свoю очередь вставляется в пoдрoзетник с тыльной стороны. Поcлe прoдевания прoвoда инстрyмeнт встaвляется в проделaнное отверстие.

Прaктически вся рабoта прoделана, oстается лишь зaкpепить подpозeтники с пoмoщью cпециaльного рaстворa. Готовить eго нyжно нeбольшими ĸоличествaми и только перед заделыванием, таĸ кaк зaстывaть oн нaчинaет ужe чeрeз нecколько минут. Для егo пpигoтoвления в гипс неoбхoдимo постепенно дoбавлять воду. Cмecь при этом пoстoяннo пoмешивается. B итоге должна пoлучиться масса, ĸoтoрая по своeй кoнcиcтенции напоминаeт густую сметaну.

Вaжно! Пeрeд выпoлнением рaботы, отверстие следует промыть вoдoй, таким обрaзом, убрав ee oт лишнeй пыли.
Когдa вcя влага впитaетcя, в отвepстиe шпатeлeм выкладываeтся paствоp, в который и вставляeтся подрозетниĸ с пpoвoдoм. Устанавливать его следyет тщатeльно, чтобы oн не выступал, инaче в будущем будут заметны явные дефекты. Послe этoгo ocтавшимcя рaствором зaделывaютcя всe щели.

Монтaж подрозeтников в киpпичную стeну ничeм нe oтличается oт описaнного выше варианта. То еcть, понадобятся всe тe же инстpумeнты. Cпособ прoделывания отвeрстий тaкже пoдoйдет любой из yже укaзaнных. А вот мoнтаж пoдрoзетникoв в гипсокaртон несколько oтличается. Об этом и пойдeт далee речь

Перед yстановкой приборa слeдуeт тщaтельно подготовить пoверхнoсть. Чтoбы в процeссe свepлeния она не крошилась и не ломaлacь, слeдyeт oбрабoтать стену большим кoличествoм гpунтовки, которая укрeпит ее cтруктуру.

Когдa гипсoкаpтoн высохнет, можно переходит ĸ сверлению отвeрстий. Испoльзoвать для этoгo мoжнo кaк специальные кopoнки, тaĸ и пpостую дpель с примeнeниe монтaжного ножa. Вaжно, чтoбы дыpка была той жe диагонали, что и уcтaновочнaя ĸоробĸа. Чтoбы этого добиться, рeкомeндуeтcя для начала пpовести размeтĸу тем же способом, ĸаĸ и в случаe с бeтонной стенoй.

Koгда oтвеpстия готовы, в них вcтaвляетcя коробка, с котоpой предвaрительно слeдуeт снять вcе пеpемычки, которые не позволяют проcунуть ĸабель. Чтобы oбеспечить прочность, пoдpoзетник следует тугo затянуть винтами. Также посадочноe место (перед фиксацией) можно дополнительно прошпaклевaть. Это тaкже укрепит кoнструкцию.

Moнтаж розетки в подpозeтник является финaльным этaпом. Данная процедyрa занимаeт всего несколько минут, но при этом cлeдуeт придерживатьcя следующих прaвил:

С самoгo начала следует cнять верхнюю крышку. Для этого в центре отĸручиваeтся болт.
После cледует расслабить контaкты, в которые вставляются проводa. Чтoбы в будущем избeжать пеpегpева, контакты следyет зaтянуть как можно туже.
Розеткa уcтанавливаетcя на коpобку, верxняя ĸрышĸa закрывается и закручиваeтся.
В дaнной прoцедуре нет ничегo сложного, пoэтoму справиться с ней пoд силy дaже нaчинaющим мaстерaм.

Растворители и разбавители.

Условно растворяющие вещества можно разделить на растворители и разбавители. Растворитель растворяет связующее и одновременно понижает вязкость, то есть текучесть краски. Разбавитель только понижает вязкость (подходящий для краски разбавитель, как правило, указывается производителем на банке). По этому признаку краски делят на два класса: органорастворимые и водорастворимые.

Краски на органических растворителях. Они, как правило, образуют более плотную и потому почти или совсем «не дышащую» поверхностную пленку. Предназначены для деревянных и металлических поверхностей. В качестве растворителя обычно применяют уайт-спирит, реже сольвент. К преимуществам красок на органических растворителях следует отнести, прежде всего, возможность их использования при отрицательных температурах , что позволяет существенно расширить сезонность проведения работ. Также важно, что свеженанесенное покрытие не может быть повреждено неблагоприятными погодными условиями, например дождем. Недостатки сводятся к тому, что такие краски характеризуются высокой токсичностью и горючестью.

Водорастворимые краски. Главное преимущество этих материалов в том, что вместо дорогих, горючих и токсичных органических растворителей в них применяется вода. И разбавителем тоже является вода. Такие краски практически не имеют запаха, быстро высыхают. Способность «дышать» у образуемой ими пленки, как правило, существенна, и потому они гораздо больше подходят для минеральных поверхностей.

Используемые связующие и существующие виды красок.
Связующие вещества — важнейшая составляющая красок. Именно они образуют на поверхности твердого тела хорошо прилипающую к нему и достаточно твердую пленку. От их свойств в значительной мере зависят скорость отверждения, прочность и долговечность образовавшейся пленки. Именно связующее (пленкообразующее) и дает краске, если можно так сказать, имя — масляная, алкидная, акриловая, латексная, полиуретановая, виниловая и т.д. Всего существует около 40 видов красок, из них для фасадов применяют дюжину.

6 главных правил для тех, кто планирует ремонт

1. Планируйте ремонт на летнее время года

Лето уже не за горами, если решили ввязываться в мероприятие под названием "ремонт" – сейчас самое время. То, что должно высыхать, высохнет быстро. То, что греет и летом отключено, можно свободно менять. Да и банки с краской, обои и табуретки в теплое время года переносить значительно приятнее.

Рассчитайте свое время так, чтобы справиться за 2 месяца. Сядьте и составьте план по дням. Если чувствуете, что не успеваете, смело просите помощи. Если вы используете наемную рабочую силу – отлично! Огурцы с помидорами на даче давно ждут своего часа!

2. Привлекайте профессионалов

Если вы на 100% не уверены в собственных навыках сантехника или плиточника – лучше не рисковать. Рынок этих услуг переполнен, и найти подходящего мастера не составит труда.

Обычно хватает брошенного клича в социальных сетях или звонка родителям с сакральным вопросом: «Есть кто?» Кроме того, есть тематические форумы, где можно найти людей.

3. Не экономьте на безопасности

Это работает всегда, на всех площадях и при любых запросах. В большинстве старых домов уже давно отработавшая все сроки электропроводка, канализационные и водопроводные трубы.

Если уж решились на ремонт, инженерные коммуникации – это единственное, что действительно заслуживает внимания. Причем прокладывая новые, не бойтесь перемен и делайте так, как удобно именно вам. Чтобы не получилось потом в ванной 5 лючков и каждый с одним краном.

Советские архитекторы, конечно, молодцы, но потребности современного человека им были неведомы. Так что смело прокладывайте оптоволоконный кабель внутри стен и полов, подтягивая к рабочему месту. Водяной шланг можно смело зашить в стены поближе к стиральной машинке.

А розетки вообще можно смело делать почти на всех стенах. Вы же не хотите финальным аккордом ремонта сделать покупку тройников?

4. Экономьте на отделке

Да, я так считаю. И это подкреплено многолетним опытом. Ибо это то, что можно менять часто, хоть по настроению, хоть раз в сезон. Любые, даже самые потрясающие обои надоедают. Для особо ярых любителей перемен подойдет вариант обоев под покраску и штор вместо громоздких шкафов.

Но не увлекайтесь! Есть объективные цены на товары и есть абсолютно нереальные. К примеру, хорошие виниловые обои не могут стоить 500 рублей за рулон, а керамическая плитка с прямыми углами (да-да, она далеко не всегда такая) 300 рублей за квадратный метр. А узнать почему, вы, к сожалению, сможете не сразу, а когда что-то треснет или отвалится.

Самый простой способ выбрать что-то по параметрам цена-качество: взять третью снизу по стоимости вещь.

5. Не бойтесь экспериментировать

Кто сказал, что зеленые обои не сочетаются с желтым потолком и красными стульями?! Если вам нравится, значит, это идеальная комбинация.

Делайте свой интерьер, как нравится вам, а не кому-то в модном журнале или ТВ-шоу.

Все стили дизайна, известные на сегодняшний день, тоже в свое время вызывали нервный тик и непонимание со стороны консерваторов. Не втискивайте себя в рамки какого-то стиля, создавайте их сами.

6. И главное, получайте удовольствие от процесса

Почувствуйте себя художниками, дизайнерами, кузнецами своего счастья. Тогда и обосноваться на новом месте гораздо приятнее. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с дизайнером.

Собрав мнение профессионала и свое мироощущение, вы сможете получить по-настоящему вкусную картинку. Начните, как говорится, новую жизнь с понедельника!

Познакомимся с грунтовками

Как установить унитаз своими руками?

Замена сантехники – это довольно дорогое удовольствие. Но помимо цены на фаянсовые изделия обычно приходится платить и за их монтаж. Этих дополнительных трат вполне можно избежать: при наличии необходимых инструментов и хорошей инструкции установка обычного унитаза не представляется такой уж сложной задачей.

Необходимые инструменты

Подготовьте инструменты:

Ударная дрель или качественный перфоратор
Разводной ключ
Плоская отвертка
Герметик в цвет унитаза
Переходные резиновые или гофрированные трубки
В зависимости от особенностей вашей туалетной комнаты, также может понадобиться сверло по плитке и другие дополнительные аксессуары для рабочих инструментов. При наличии старой чугунной канализационной разводки также может потребоваться замена участков трубы, из которой в бачок может проникать ржавчина, которая в конечном итоге безнадежно испортит цвет нового фаянса. Лучше всего заменять унитаз при проведении капитального ремонта в туалете и ванной комнате – тогда вы не рискуете повредить плитку и сможете точно измерить все параметры для установки вашей новой сантехники.

Выбор унитаза

Прежде чем приступить к установке, необходимо выбрать качественный унитаз. При этом следует понимать, что вы не можете выбрать любой фаянс – следует подробно изучить ту модель, которая стояла у вас ранее. В частности, обратите особое внимание на выходной слив. Наиболее распространенные типы:

Косой – под углом в 45 градусов
Горизонтальный
Вертикальный
Это важно, так как от типа выпуска зависит и тип крепления к канализационной трубе. Так, например, никакие переходники не помогут подключить унитаз с вертикальным или косым выпуском к канализационной трубе, которая рассчитана на горизонтальное крепление. А вот горизонтальный унитаз с помощью обычной гофры вполне можно подключить к косому креплению. Также следует озаботиться и подбором удобной формы чаши – воронка, тарелка или козырек. Однако это уже скорее предпочтения владельцев.

Демонтаж старого фаянса

Конечно, идеальный вариант – это установка унитаза в новую ванную комнату с нуля. Однако даже новые квартиры нередко оснащают сантехникой, причем не самого высокого качества. Конечно, для жизни просто необходимо будет ее поменять.

Основные этапы самостоятельного демонтажа старой сантехники:

- Отключение подачи воды – это необходимо для того, чтобы при сливе из бачка жидкость не начала вновь в него набираться. Также следует откачать воду из нижней части унитаза – с помощью насоса или по тому же принципу, как сливают из бака бензин

- Демонтаж бачка. Для этого необходимо раскрутить болты крепления. Если они заржавели или покрылись известняковыми отложениями, то можно сбрызнуть их смазкой WD-40, которая наверняка найдется у любого мужчины. Также можно воспользоваться керосином, который следует аккуратно нанести на болты

- Снятие креплений старого унитаза. Обычно это болты или дюбеля. При раскручивании следует быть аккуратным, чтобы не повредить плитку

- Отделение слива от канализации. На новом фаянсе достаточно удалить герметик. Старая сантехника обычно изолировалась с помощью цементной обмазки. Тогда вам потребуется молоток и зубило

- После удаления старого фаянса необходимо плотно закрыть канализационное отверстие тканевой или полиэтиленовой пробкой

Как установить унитаз своими руками

Самый простой этап пройден. Если ранее вам не приходилось видеть, как установить унитаз своими руками, вам поможет наша простая инструкция:

- Подготовьте поверхность под новый унитаз. Углубление в полу должно полностью соответствовать размерам нового унитаза. Также рекомендуется выровнять поверхность пола, чтобы сантехника была максимально точно откалибрована по уровню – это позволит унитазу с горизонтальным или косым выпуском прослужить дольше. При необходимости штробления пола нужно быть аккуратным, чтобы не повредить плитку

- После установки унитаза на место, в первую очередь необходимо закрепить слив. При этом лучше всего, если отверстие и выпуск идеально сочетаются, то есть не требуется дополнительной гофры. Тогда достаточно закрепить слив с помощью уплотнителей. При использовании гофры также можно воспользоваться уплотнителями, однако лучше использовать герметик или замазку. Особенно в случае с горизонтальным сливом. Унитазы с вертикальным и косым выпуском будут в этом отношении не столь требовательны

- Подсоединение воды. Самый простой этап. Для этого используют гибкий шланг. Важно просто правильно подобрать калибр соединения

- Присоединение унитаза к полу или стене. Для этого используется эпоксидная смола, дюбеля или болты. При установке нужно быть аккуратным, чтобы не повредить плитку, иначе туалет будет выглядеть неопрятно

- Присоединение бачка. Обычно сливной механизм идет в сборе. Но даже если это не так, то всегда есть инструкция о том, как его собрать. Бачок необходимо надежно присоединить к чаше, при необходимости используя резиновые прокладки под болты

- Установка стульчака. Обычно он крепится обычными пластиковыми болтами. При их закручивании следует быть аккуратным, чтоб не сорвать резьбу и при необходимости легко снять стульчак

Если по данной инструкции не совсем понятно, как все сделать правильно, то можно просто обратиться к специалисту-сантехнику. Впрочем, правильно установить унитаз с вертикальным, горизонтальным или косым выпуском не так уж и сложно – достаточно просто ответственно подойти к этому процессу.

Затирка швов — как это сделать своими руками?

Завершающим этапом укладки керамической плитки является затирка швов, которая предназначена для сохранения и устойчивости кладки, придания привлекательного внешнего вида и т.д. Выполнить эти работы можно самостоятельно. Как именно – ниже.

Затирочные смеси бывают цементными и эпоксидными. Цементные затирки похожи на другие строительные смеси, но в них добавляются отвердители и различные пластификаторы. Есть сухие и готовые затирки, которые имеют свои особенности применения, нанесения и т.д. Эпоксидные затирки более эластичны, прочны, устойчивы к ударам и нагрузкам и используются для обработки швов шириной более 6 мм. Чтобы защитить швы от потемнения и поглощения влаги, их обрабатывают герметиком на основе силикона и лака, который предотвращает образование плесени.

Ширина между плитками может быть 3-12 мм, эта величина устанавливается в начале работы и не меняется в процессе, а если меняется, то учитываются различные факторы, которые не позволят нарушить внешний вид и геометрию поверхности. Обычно используются специальные крестики для плитки, по которым и определяется ширина шва. Если плитки уложены со швом менее 3 мм, то не получится нанести затирочную смесь, а если больше 12 мм, то смесь может растрескиваться в процессе высыхания и после него. Для плитки большого размера оптимальным считается шов 6-12 мм, для более мелкой – 3-4 мм. В первом случае рекомендуется использовать эпоксидную затирку, во втором – цементную.

Что касается цвета затирки, то можно использовать прозрачную смесь или смесь определённого цвета, который сочетается с цветом плитки.

Для затирки швов нужно «вооружиться» подготовленным раствором, резиновым шпателем, тёркой, губкой, обтирочным материалом и водой. Работу нужно проводить в защитных очках и перчатках.

В первую очередь подготавливаем поверхность: очищаем швы, удаляем крестики, убеждаемся, что клей или цемент просох. Если была уложена глазурованная плитка, сразу приступаем к затирке, если обычная – смачиваем края плитки водой, чтобы сделать процесс адгезии смеси и плитки более интенсивным. Затем наносим в швы подготовленный раствор втирающими движениями, делая это с усилием и уверенно. Для нанесения можно использовать тубы с силиконовой затиркой или кондитерский мешок. После этого нужно пройтись по швам шпателем, потом очистить поверхности плитки, но не швы, от остатков раствора. Когда затирки высохнет, протираем плитку влажной тряпкой и щёткой, наносим слой герметика, выравниваем его кисточкой, оставляем высохнуть. Через некоторое время получаем прекрасно настенное или напольное покрытие и радуемся проделанной работе.

Таблица примерного потребления электроэнергии бытовыми приборами

Немного юмора с утра

Как быстро обновить старый деревянный пол?
Собственники жилья, пол в котором изготовлен из дерева, прекрасно знают, насколько это прихотливый материал. Ухаживать за ним нужно тщательно и систематически, чтобы внешний вид напольного покрытия не терял свой презентабельный внешний вид.
Но большинство людей интересует совсем другой вопрос: «Как подарить вторую жизнь старому деревянному настилу?». Чаще всего специалисты рекомендуют полностью заменить старое покрытие новым, так оно прослужит дольше и качественнее. Но если такой возможности нет, то тогда можно попробовать самостоятельно обновить пол способами перечисленными ниже. Практика показывает, что каждый из перечисленных шагов эффективен и несложен, главное знать с чего начать и чем закончить.
Шаг 1 — Шлифовка пола
Данный вариант «реабилитации» позволяет снять всю дефектную поверхность пола и подарить ему новое «лицо». Для данной работы вам потребуется специальная шлифовальная машина. В ее использовании нет ничего сложного: заряженным наждачной бумагой №40 аппаратом, нужно пройтись по настилу как минимум 2-3 раза. Чем больше проходов будет, тем новее станет покрытие.
Затем специалисты советуют сменить сороковой номер бумаги на 60 и 80. Они более щадящие и смогут сгладить царапины, нанесенные шлифовальной машинкой.
Шаг 2 — Покраска пола
Следующий этап – это окрашивание деревянного настила. При выборе краски в обязательном порядке стоит учитывать «проходимость» помещения. Если обновление деревянного пола требуется в комнате общего назначения (кухня, прихожая), где часто и много ходят жильцы, то краску лучше выбирать с высоким уровнем нагрузки. Для спальни и гостиной подойдет средний показатель нагрузки.
После покраски пола не лишним будет и обработать его лаком. Для старого напольного покрытия специалисты советуют выбирать лак на водной основе, он недорого стоит и быстро сохнет, что значительно ускорит процесс ремонта.
Шаг 3 — Полировка пола
Заключительный этап обновления пола включает в себя его полировку. Данный штрих подарит покрытию вид новизны и дороговизны. Полировать пол лучше всего специальным средством на пчелином воске или парафине.
Большинство производителей добавляют в свой продукт ингредиенты, которые оберегают пол от механических повреждений, и повышают уровень износостойкости древесины. Для старых полов это идеальный вариант, который не только улучшит внешний вид покрытия, но и позаботится о его долговечности.
Как видно, ничего сложного в «реабилитации» старого напольного настила нет. Главное следовать шагам, описанным выше, и совсем скоро вы получите отличное покрытие при минимальных силовых, временных и денежных затратах.

5 материалов для дешевой отделки балкона изнутри.

Владельцы квартиры с балконом – это настоящие счастливчики, которые получили возможность расширить полезную площадь своего жилья. Абсолютно неважно будут ли квадратные метры балкона играть роль жилого помещения, или станут складом для ненужных вещей, в любом случае, качественная обшивка стен изнутри обязательна.

На сегодняшний момент, производители строительных материалов предлагают массу различных вариантов облицовки балкона, на любой вкус, цвет и кошелек. Ниже мы подобрали 5-ку наиболее востребованных и бюджетных из них. Берите на заметку, возможно, какой-либо из этих материалов поможет вам перевоплотить квадратные метры вашего балкона до неузнаваемости.

Вагонка
Трудно найти более дешевый отделочный материал, нежели вагонка. За свою небольшую стоимость она предлагает массу достоинств, на которые и ведутся покупатели. Основными плюсами вагонки, помимо бюджетной стоимости, можно считать: высокую экологичность (вагонка является натуральным облицовочным материалом), долговечность (при правильной эксплуатации срок службы может достигать 15-20 лет), простоту монтажа и качественная шумо – и теплоизоляция.

Панели МДФ
Следующим претендентом на звание наиболее бюджетного и качественного материала для обшивки балкона претендуют МДФ панели. Этот материал представляет собой древесноволокнистую плиту, покрытую полимерной пленкой. Она привлекает покупателей легким монтажом, с которым справится даже новичок, огромным ассортиментом цветов и фактур, разумной ценой и не требовательности к предварительной подготовке стен.

Пластиковые панели
Владельцы квартир отдают предпочтение пластиковым панелям благодаря их невысокой стоимости, влагостойкости, износостойкости и простоте в уходе. Если рассуждать о их «живучести», то по показателям пластиковые панели выигрывают даже у вагонки, срок службы которой впечатляет. Изготавливают пластиковую обшивку из поливинилхлорида, более известного как ПВХ. Обшивочные листы сами по себе очень прочные и практичные, имеют разнообразную цветовую гамму.

Гипсокартон
Одним из наиболее популярных обшивочных материалов для балкона является гипсокартон. Несмотря на его хрупкость и маркость, он преобладает набором положительных качеств, которые делают его привлекательным в глазах потребителей. Основными из них можно считать простоту монтажа, «подстраиваемость» под будущий интерьер и, безусловно, копеечную по сравнения с остальными материалами стоимость. Единственный нюанс, о котором следует помнить – это необходимость последующей отделки гипсокартона, например, покраски или оклейки обоев.

Декоративная штукатурка
Этот вариант отделки тоже весьма популярен среди владельцев квартир. Декоративная штукатурка прекрасно справляется с агрессивной окружающей средой, и при этом имеет прекрасный внешний вид. Безусловным плюсом этого материала является невысокая рыночная стоимость, долговечность и возможность сочетания с другими облицовочными материалами, например краской или искусственным декоративным камнем.
Как видно, маленький бюджет – это еще не приговор, и вы с легкостью сможете найти подходящий именно вам облицовочный материал для балкона за небольшую стоимость.